新京報貝殼財經(jīng)訊（記者于夢兒）盡管奢侈品品牌漲價已趨于常態(tài)化，但近期以來調(diào)價行為似乎更加頻繁。繼卡地亞、路易威登等一系列品牌后，英國奢侈品品牌博柏利（Burberry）也于近日對外宣布，受到生產(chǎn)材料和運輸成本的影響，未來整體產(chǎn)品售價將上漲15%，其首席執(zhí)行官Jonathan Akeroyd表示，品牌會繼續(xù)瞄準(zhǔn)高端市場，此舉有助于鞏固品牌地位。

除了原料和運輸成本上漲，博柏利選擇調(diào)價的另一目的還在于提升品牌形象。在2020財年營業(yè)利潤“腰斬”式下滑至1.89億英鎊后，為博轉(zhuǎn)機(jī)，“在高端市場鞏固品牌地位”成為了博柏利集團(tuán)發(fā)展的首要目標(biāo)，減少折扣渠道、提高曝光度成為近年博柏利品牌轉(zhuǎn)型的重點。同時，該品牌現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Riccardo Tisci對博柏利成衣設(shè)計風(fēng)格進(jìn)行了較大轉(zhuǎn)變，并試圖通過加碼手袋類產(chǎn)品來讓整體風(fēng)格更年輕，為品牌尋找新增長點。經(jīng)過一系列轉(zhuǎn)變，博柏利2022財年收入增長23%至28.26億英鎊，門店銷售額增長4%。

另一奢侈品品牌圣羅蘭（Yves Saint Laurent）也于近期對部分商品進(jìn)行調(diào)價，品牌首席執(zhí)行官Francesca Bellettini曾公開表示，漲價行為應(yīng)當(dāng)在平衡中實現(xiàn)。他指出，圣羅蘭在對部分皮革手袋進(jìn)行漲價之外，依然會為消費者提供價格可接受的入門級產(chǎn)品。

據(jù)新京報貝殼財經(jīng)記者不完全統(tǒng)計，今年以來，卡地亞（Cartier）、路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Dior）、愛馬仕（Hermes）、勞力士（Rolex）等奢侈品品牌都先后進(jìn)行了價格上調(diào)。香奈兒（Chanel）、思琳（Celine）更是半年里漲價兩次。此外，積家（Jaeger-LeCoultre）尚美（CHAUMET）Tasaki及Mikimoto等珠寶腕表品牌也將在近期漲價。

價格是奢侈品品牌維護(hù)形象的重要手段，不少品牌長期通過定期調(diào)價來維持成本和形象。2020年疫情暴發(fā)后，因疫情引發(fā)的供應(yīng)鏈問題和通脹問題，讓奢侈品行業(yè)漲價更為頻繁。面對奢侈品品牌頻繁提價，消費者趕在漲價前搶購的情況也時有發(fā)生，甚至有網(wǎng)友戲稱“買奢侈品比買基金香”，“買包等于理財”。

根據(jù)要客研究院發(fā)布的《2022中國高凈值消費者洞察報告》顯示，近三年來，頂級頭部品牌包袋平均漲價幅度已經(jīng)超過32%，但是每次漲價都能收獲一波哄搶，品牌通過漲價帶來的利潤已實現(xiàn)了平均超過150%的增長。對此，奢侈品專家、要客研究院院長周婷表示，奢侈品保值增值其實就是一個營銷噱頭而已，事實上只有少數(shù)品牌的少數(shù)產(chǎn)品具有一定的保值或者增值屬性，但這部分產(chǎn)品中的大部分在市場上處于有限流通和無法流通的狀態(tài)。絕大部分奢侈品作為消費品和消耗品，即使沒有使用，也會大幅折價。然而，因品牌宣傳和消費者關(guān)注的仍是那些極少數(shù)可保值和增值的奢侈品，所以給市場造成了奢侈品保值和增值的“假象”。周婷認(rèn)為，奢侈品品牌高頻高額漲價，其實是在挑戰(zhàn)消費者心理極限，當(dāng)前奢侈品品牌的價格彈性已接近極限。

新京報貝殼財經(jīng)記者 于夢兒

編輯 鄭藝佳

校對 李銘

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